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Monumento a Cushman

Monumento a Cushman


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Cushing, Oklahoma

Cushing es una ciudad en el condado de Payne, Oklahoma, Estados Unidos. La población era de 7.826 en el momento del censo de 2010, una disminución del 6,5% desde 8.371 en 2000. [5] Cushing se estableció después de Land Run de 1891 por William "Billy Rae" Little. Fue nombrado por Marshall Cushing, secretario privado del Director General de Correos de los Estados Unidos, John Wanamaker.

Un boom petrolero de 1912 condujo al desarrollo de la ciudad como un centro de refinación. [6] En la actualidad, Cushing es un importante centro comercial de petróleo crudo y un punto de liquidación de precios para West Texas Intermediate en la Bolsa Mercantil de Nueva York [7] y es conocido como el "Pipeline Crossroads of the World".


Familias de Wright y McKenrick

Ira era un hombre muy respetado dentro de su comunidad y círculo. En su libro, Una genealogía histórica y biográfica de los Cushman: los descendientes de Robert Cushman, el puritano, desde el año 1617 hasta 1855 Henry Wyles Cushman declaró:
"Siempre mantuvo el carácter de un caballero y un hombre honesto, cualesquiera que hayan sido sus defectos. Se destacó en el circuito donde ejerció la abogacía, por su ingenio y respuesta. Muchas de sus declaraciones se han vuelto proverbiales en esa región. era un hombre de negocios activo, enérgico (sic), de temperamento impetuoso y algo predispuesto a esquemas ideales, que no siempre demostraban ser del carácter más duradero y productivo.
Estos hombres suelen ser valiosos para el público, pero no tanto para ellos mismos. Sin ellos, nuestro país habría prosperado mucho menos de lo que ha prosperado. Por lo tanto, deben figurar entre los miembros útiles de la comunidad ".

Lápidas de Clark y Caty Grout Cushman, cementerio Passumpsic,

Clark Cushman era agricultor y posadero en Barnet, VT. Está enterrado en el cementerio Passumpsic. De acuerdo a Histor de Barnet, Vermont, desde el estallido de los franceses e indios guerra hasta la actualidad con registros genealógicos de muchas familias, de Frederic Palmer Wells, Clark hizo los ladrillos que se usaron para construir su casa y otros edificios en Barnet. Era hijo de Paul Cushman (6) (1741-1808) y Anna Parker (1747-1822), de Charlestown, Sullivan New Hampshire. Los Parker llegaron a la colonia de Massachusetts alrededor de 1640, solo 20 años después de los separatistas. (Peregrinos). Lo más probable es que fueran puritanos, ciertamente calvinistas. La madre de Anna Parker fue Anne Morse (1681-1707), cuya familia dio a luz en 1791 a la fama de Samuel del Código Morse.
Puritanos de Nueva Inglaterra, Colonia de la Bahía de Massachusetts
Registro de matrimonio Paul y Anna Parker Cushman 14 de octubre de 1776

Según Henry Wyles Cushman, Paul era herrero. También afirma que durante las guerras indias, viajó a Canadá con una fuerza expedicionaria para traer cautivos de regreso a las colonias. Él y Anna tuvieron diez hijos que sobrevivieron hasta la edad adulta.

Los padres de Paul Cushman fueron Joshua Cushman (5) (1708-1764) y Mary Soule (1711-1750). María fue la tataranieta de George Soule (1601-1679), a muguete Pasajero y firmante del Mayflower Compact. Aunque los antepasados ​​de la familia Cushman no llegaron al muguete-el 1er barco, eran y somos descendientes de 8 Hombres, Mujeres o Niños que fueron pasajeros. Además, Mary Soule era bisnieta de John Soule (1632-1707) y Ester Delano (1640-1735), lo que nos conecta con la familia Delano y Franklin Delano Roosevelt.

Lápida de Joshua Cushman en el cementerio de Mayflower, Duxbury, Mass. Dice "Aquí yace el Sr. Joshua Cushman, quien murió el 25 de marzo de 1764".
Los padres de Joshua fueron Robert Cushman (4) (1664-1757) y Persis Lewis (1671-1744). Robert Cushman vivió hasta los 92 años, y se casó por segunda vez a los 80. Sus padres fueron (Thomas Cushman (3) (1637-1726) y Ruth Howland (1637-1726). Por el matrimonio de Thomas y Ruth, somos descendientes directos de The Howland y Tilley Mayflower Lines. Su padre era John Howland (1593-1672), un pasajero de Mayflower que se casó Elizabeth Tilley (1607-1686) también pasajero de Mayflower. Isabel fue acompañada en el barco por sus padres, John Tilley (1571-1621) y Joan Hurst Tilley (1568-1621). Ambos murieron en el primer invierno difícil después de su llegada.
Esto muestra la pérdida de vidas durante el primer año en Nueva Inglaterra.

Thomas fue multado con una tarifa de 5 libras antes de su matrimonio por tener relaciones carnales con Ruth antes del matrimonio pero después del contrato. Esto no era inusual en esa época y no pareció empañar la reputación de ninguna de las Partes.

Thomas era el hijo del élder Thomas Cushman (2) (1608-1691) que llegó con su padre, Robert, en el Fortuna en 1621-el segundo barco y Mary Allerton (1616-1699) quien de niño fue Pasajero de Mayflower. Sus padres, Isaac Allerton (1683-1658) y María Norris Allerton (1581-1621) también eran Pasajeros. Mary murió el primer invierno cuando murieron 45 de los 102 pasajeros.


Headstoners

Le pido disculpas, si está interesado. Es irónico que la publicación del viernes 13 no haya llegado, pero tengo una buena razón para ello. No es que fuera viernes 13 y este sea uno de los monumentos más espeluznantes y los momentos más grandes & # 8220WTF? & # 8221 de toda nuestra experiencia de headstoning, sino porque ¡Tengo una computadora portátil nueva! (& # 8220squee, & # 8221 como dicen los jóvenes de estos días, ¿creo?) Y la semana pasada, los archivos & # 8217t todavía no se habían transferido. Así que no tenía ninguna imagen y me resultó difícil trabajar en esto. Les daré más de lo que he sido & # 8211nuestro sitio de imágenes ulteriores todavía está en las obras & # 8211 pero este cementerio terminó siendo tan increíblemente WTF que no puedo & # 8217 dejarlo pasar.

Woodstock es otro pequeño asentamiento no incorporado en el norte del condado de Champaign. Sin embargo, fue una parada no planificada realizada por el tren fúnebre de Lincoln, antes de que pasara por el cable antes mencionado y bajara a la popular Urbana, Ohio. Pero para ser perfectamente franco contigo. . . Me estoy saltando direcciones por el momento porque no recuerdo exactamente cómo llegamos al cementerio. Sin embargo, era bastante obvio, aunque definitivamente un giro incómodo. No estábamos planeando salir porque en ese momento teníamos un poco de frío y estábamos cansados, pero mientras conducíamos comenzamos a exclamar: & # 8220 ¿Qué es eso? ¿QUÉ es eso? & # 8221 Y lo que estoy a punto de mostrarte definitivamente merecía algo de tiempo cara a cara. Lo siguiente es lo que sucede cuando su pariente es un scuptor aficionado y aspirante a geneaólogo y alguien le ha dicho que es realmente bueno en cualquiera de las dos cosas. Y si. Tiene su propia marquesina de cristal. Hey, no & # 8217t querría todo eso & # 8220encantador& # 8221 el trabajo de esculpir se estropeará por los elementos, ¿verdad?

¿Creeptacular o simplemente extraño?

Este es el memorial de. . . bueno, unas 50 personas. Aquí se conmemora a las familias Cushman, Hewitt y Gifford con bajorrelieves y formas esculturales de ellos mismos hechos en, ah, cemento. Aparentemente. Sea lo que sea, es difícil. Los nombres se identifican en tiras de mármol o cuadrados adjuntos al, um, principal. . . estructura, con epitafios como & # 8220Grandma Cushman, & # 8221 & # 8220Auntie Jackson, & # 8221 y & # 8220Sister Lucy Hewitt, & # 8221 y el mucho menos informativo & # 8220Scott & # 8221 y & # 8220Charlotte. & # 8221

Instantáneamente reconocible. . . como personas!

Las placas de mármol en la parte superior detallan toda la historia de la vida y la historia de los Cushman y su llegada a Ohio. Pero Espere! Hay & # 8217s más! Si no ha tenido suficiente de estatuas inexplicables, listas de nombres y bustos en bajorrelieve vagamente escalofriantes de personas con nombres indeterminados, camine detrás del, ah, monumento.

Ahora, esto es quizás realmente inexplicable, ya que hay otra lápida dedicada a enumerar este mismo cuadro de honor. Pero supongo que estaba fuera de la historia de Cushman para ponerse allí y realmente quería que esta cosa tuviera cuatro lados completamente cubiertos. (Alrededor de la base de esta cosa, dicho sea de paso, aparte de los nombres de las tres familias, están los nombres de las guerras que presumir estaban involucrados, y que el escultor no estaba simplemente enumerando guerras desde la parte superior de su cabeza).

Hermana Lucía, oh, ha llegado el momento. . .

Oh, sí, dije & # 8220cuatro lados & # 8221 En total, hay seis esculturas más grandes que la vida flanqueando los extremos, y dieciséis de las pequeñas esculturas de busto que rodean la parte inferior. Algunas de las grandes estatuas incluso merecen extensas descripciones en mármol. Ahora, aunque estoy de acuerdo en que esta es una forma realmente inteligente de combinar la conmemoración del cementerio y la historia familiar, desafortunadamente, así es. . . bueno, mira, voy a ser realmente honesto al respecto, ¿de acuerdo? Esto es realmente feo. Y no particularmente bien esculpido. O lo que sea que hagas con el cemento. Personalmente, habría elegido otro medio. Y tal vez no lo cargó mucho con unas veinticuatro, veinticinco personas en él. Pero eso es lo que obtienes, ya sabes. Pero basta de suspenso. Dejemos que & # 8217s conozca a nuestro intrépido artista.

¡Ah, sí, el difunto gran Warren S. Cushman! ¿Eh? ¿Quién? Bueno, según el muy útil sitio web AskArt, era un nativo de Woodstock, Ohio, que permaneció principalmente en esta área, merodeando por Springfield y Urbana. La descripción también señala que era & # 8220 en gran parte autodidacta & # 8221 (¡estás bromeando! Nunca podría haberlo adivinado) y que la pintura era su principal fuerte, aunque se embarcó en algunas fotografías. Y esa es casi toda la descripción que puedo ver sin tener una cuenta. ¡Pero parece indicar que este hombre al menos vendió algunas pinturas! Espero que haya sido un buen pintor, eh, la escultura no lo está haciendo por él. Pero fue amable de su parte incluir un autorretrato en su lápida. Y quienquiera que esté a su lado & # 8211 se dejó llevar por la imagen, se olvidó de ponerle un nombre en cualquier lugar. Si no puede ver esas fechas, nació en 1845 y murió en 1926. Aparentemente era & # 8220 conocido por & # 8221 escultura monumental, pero espero que este sea el único ejemplo. (¡Lo siento! Si crees que estoy siendo malo, lo siento mucho, ¡pero esta cosa es malditamente fea! ¿De verdad crees que no lo es?)

El resto del cementerio de Woodstock es realmente muy bonito y vale la pena verlo. Hay un marcador histórico que conmemora a Woodstock como una parada del tren funerario de Lincoln, y el área es agradable, está bastante bien cuidada y tiene excelentes vistas. Lo único e inusual también es algo bastante estándar aquí, y por tantas piedras extrañas como hay, también hay algunas realmente bonitas. Por cierto, algunos de los Cushman tienen algunas piedras más estándar, y entre ellas hay algunos grandes ejemplos de restauración adecuada hecha con muy buen gusto.


MI OPINIÓN DEL MONUMENTO NACIONAL A LOS ANTECEDENTES

En mis dos últimas publicaciones (aquí y aquí) he compartido reflexiones sobre el largometraje documental Kirk Cameron & # 8217s 2012, Monumental. Si no ha visto el documental, toma su título de una enorme escultura de granito en Plymouth, Massachusetts, conocida como el Monumento Nacional a los Antepasados. El punto culminante dramático de la película se produce durante un segmento de quince minutos cuando Cameron y el coproductor Marshall Foster caminan alrededor de la base del monumento y discuten su mensaje a los estadounidenses de hoy. (Puede ver el segmento aquí.) Sostienen que el monumento ilustra a los peregrinos & # 8217 & # 8220 fórmula para el éxito. & # 8221 Si prestamos atención a las enseñanzas de & # 8220 el pequeño grupo de religiosos marginados que fundaron este país & # 8221 ( ¿en 1620?), entonces Estados Unidos volverá a ser verdaderamente una tierra de libertad civil, económica y religiosa.

Tuve el privilegio de visitar el mismo monumento cuando estaba investigando sobre los Peregrinos hace varios años, y me fui con un conjunto de reflexiones muy diferente a las de Cameron y Foster. En lugar de intentar parafrasearlos ahora, ofrezco a continuación un extracto de mi libro. El primer día de acción de gracias: lo que nos dice la historia real sobre amar a Dios y aprender de la historia (Intervarsity Press, 2013):

Monumento Nacional a los Antepasados, Plymouth Massachusetts

En 1889, los habitantes de Plymouth dedicaron un monumento a los "antepasados" que se habían establecido allí doscientos sesenta y nueve años antes. Lo busqué cuando visité Plymouth hace unos años. Se encuentra un poco fuera de lo común, en medio de una zona residencial, quizás a una milla al noroeste del distrito turístico alrededor de Plymouth Rock. Conocido como el Monumento Nacional a los Antepasados, el monumento se eleva ocho pisos por encima del vecindario circundante.

Esculpido en trescientas toneladas de granito de Nueva Inglaterra, presenta un enorme pedestal octagonal coronado por una figura femenina de treinta y seis pies de altura etiquetada como "Faith". Con reminiscencias de la Estatua de la Libertad, se enfrenta al puerto de Plymouth con una Biblia en la mano izquierda y la derecha apunta hacia el cielo para simbolizar la esperanza del cielo de los peregrinos. Sentados en un círculo alrededor del pedestal hay otras cuatro figuras inmensas, cada una vestida de manera clásica (piense en "togas") y con los nombres Libertad, Ley, Educación y Moralidad.

[La escultura] es una hazaña artística impresionante y, a su manera, inspiradora. Sin embargo, como historiador, mientras estaba allí, no pude evitar pensar en el monumento como una metáfora de cómo a veces nos acercamos al pasado. Preferimos a nuestros héroes más grandes que la vida, sencillos y sin defectos. Por lo tanto, sin haberlo hecho nunca conscientemente, a menudo transformamos a los héroes reales pero imperfectos que encontramos en la encarnación misma de las virtudes que buscamos defender. Cuando terminamos, los "hijos de Adán" se han convertido en dioses griegos.

En verdad, hay mucho que admirar de la "compañía de simples ingleses" que desembarcaron del muguete hace casi cuatro siglos. Eran hombres y mujeres de profunda convicción, inquietamente intimidados, dispuestos a sufrir por los principios. Demostraron un enorme coraje y perseveraron frente a indescriptibles dificultades y pérdidas. Amaban a sus hijos, amaban el cuerpo de Cristo y abandonaban todo lo que les era familiar para servir a ambos.

Aquí hay una expresión de amor sacrificado que humilla e inspira. Si en cierto sentido los peregrinos son nuestros antepasados ​​adoptados, entonces nos han legado un invaluable ejemplo cristiano de fe, acción y perseverancia, y hacemos bien en recordarlo.

Y, sin embargo, la fragilidad humana a la que [Pilgrim Deacon] Robert Cushman aludió es también una parte importante de la historia de Pilgrims. Discutieron entre ellos. Eran demasiado confiados, frecuentemente engañados tanto por extraños como por supuestos amigos. Eran etnocéntricos y, a veces, farisaicos.

Lucharon con sus finanzas. (Les tomó veintiocho años pagar a los Merchant Adventurers.) Llegaron a América como "tiernos pies", sin estar preparados para triunfar como pescadores, esperando un clima como el de la Riviera francesa, y pensando que se habían asentado en una isla para más de un año después de su llegada. Estaban asustados por los lobos. Se perdieron en el bosque. (Poco después de desembarcar por primera vez, William Bradford fue atrapado por una trampa para ciervos de la India y colgado indefenso boca abajo, pero que yo sepa, no hay ningún monumento que lo conmemore).

En los años venideros, tendrían dificultades para mantener un pastor, el yerno de su anciano les robaría, y muchos de ellos se mudarían en busca de granjas más grandes, lo que llevó a William Bradford a hablar de la iglesia de Plymouth. como "una madre anciana envejecida y abandonada de sus hijos".

Pero, ¿por qué mencionar estas últimas cosas? ¿Por qué no concentrarse en lo positivo? Hace años hablé en un almuerzo patrocinado por una organización patriótica nacional, y durante la comida mi anfitrión, que era cristiano, me preguntó exactamente eso. No estaba preparado para su pregunta y tropecé con mi respuesta. Si pudiéramos repetir esa conversación hoy, ofrecería tres razones por las que es preferible un enfoque equilibrado.

los primero es un simple compromiso con la honestidad. Como señala el erudito cristiano Ronald Wells, la historia honesta "significa más que simplemente decir la verdad en términos fácticos, sino también decir la verdad en toda su complejidad y ambigüedad".

Segundo, al reconocer las debilidades de los héroes de la historia, también estamos transmitiendo una representación más precisa de la naturaleza humana. La historia “monumental”, la historia que pasa por alto las debilidades y deficiencias humanas, no solo es inexacta. Enseña una mala teología, sin dejar lugar para los efectos persistentes del pecado en los corazones de las figuras que admiramos. Es particularmente irónico cuando se aplica a los peregrinos, ya que estaban impregnados de una cosmovisión protestante reformada que se burlaba de todas las pretensiones de perfectibilidad.

"¿Pueden los que se convierten a Dios guardar perfectamente [Sus] mandamientos?" preguntó el Catecismo de Heidelberg, una confesión protestante popular en Holanda cuando los peregrinos estaban en Leiden. “No”, fue la respuesta, “pero incluso los hombres más santos, mientras están en esta vida, tienen solo un pequeño comienzo de esta obediencia”. En un lenguaje aún más fuerte, Juan Calvino había insistido en que los cristianos llevaran los "restos de la imperfección" a la tumba. Dejemos que el "santo siervo de Dios" reflexione sobre la acción en su vida "que él considera más excelente", escribió Calvino en el Institutos, y "sin duda encontrará en él algo que tenga sabor a podredumbre de la carne".

Cuando Pablo y Bernabé supieron que los paganos de Listra querían ofrecerles sacrificios, se rasgaron la ropa y gritaron: “¿Por qué están haciendo estas cosas? También nosotros somos hombres con la misma naturaleza que tú ”(Hechos 14:15). Creo que muchos de los peregrinos habrían reaccionado de manera similar al Monumento Nacional a los Antepasados.

Tercera y finalmente, cuando dejamos espacio para las debilidades de nuestros héroes en nuestras narrativas del pasado, al mismo tiempo, hacemos un mayor espacio para la gloria de Dios. Recuerde las palabras del Señor a Pablo: "Mi poder se perfecciona en la debilidad" (II Corintios 12: 9). Como ha comentado un autor cristiano contemporáneo, no es nuestra debilidad lo que inhibe la obra de Dios en nosotros tanto como nuestras "ilusiones de fuerza".

Los Peregrinos no tenían tales engaños. “Nuestro viaje. . . ha estado tan lleno de cruces como nosotros hemos estado de perversidad ", confesó el diácono Robert Cushman," pero Dios puede hacer mucho ". "Cuán pocos, débiles y crudos éramos en nuestro primer comienzo", recordó el peregrino Edward Winslow, "y, sin embargo, Dios nos conservó". "¿Qué podría sostenerlos ahora sino el Espíritu de Dios y su gracia?" Preguntó el gobernador William Bradford maravillado. A lo largo de su historia [De la plantación de Plymouth] Bradford parece gloriarse en la debilidad de los Peregrinos, pero su objetivo al hacerlo es claro:

. . . para que sus hijos vean las dificultades que tuvieron sus padres al atravesar estas cosas en sus primeros comienzos y cómo Dios los trajo consigo, a pesar de todas sus debilidades y enfermedades.

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Obelisco

El término obelisco se usó en las colonias americanas y en la República temprana para referirse a un eje o pilar esbelto con cuatro caras que disminuían en ancho desde la base hasta la cima piramidal. Los obeliscos generalmente estaban hechos de madera, granito, mármol o, como Jefferson prescribió para su lápida, “piedra tosca” (ver texto). Según Batty Langley en Nuevos principios de jardinería (1728), también podrían estar hechos de enrejado y cubiertos con plantas trepadoras para dar el efecto de un obelisco vivo (ver texto). Algunos obeliscos se colocaron sobre pedestales que tenían forma de cubo o templo, otros se levantaron directamente del suelo.

En el paisaje diseñado, el obelisco cumplía dos funciones: como adorno de jardín y como monumento con un significado emblemático. Los obeliscos eran importantes en el paisaje diseñado o en el jardín de recreo porque puntuaban la vista o proporcionaban un lugar desde el cual obtener una vista. Para cumplir con estos propósitos, los autores de tratados recomendaron colocar obeliscos en sitios elevados, aunque este tratamiento no siempre se utilizó. Los obeliscos, que variaban en tamaño, se colocaron en el centro de los espacios abiertos o al final de las rutas de circulación. En ambos casos, sirvieron como puntos focales. A menudo aparecían en aberturas donde las líneas de visión radiales eran claras, como lo indica Hannah Callender en su descripción de 1762 de la finca del juez William Peters, Belmont, cerca de Filadelfia, donde escribió que la avenida "mira hacia el obelisco" (ver texto). & # 911 & # 93

En los Estados Unidos del siglo XIX, el obelisco se utilizó a escala monumental en el diseño de paisajes públicos. Algunos ejemplos fueron construidos como pozos huecos que se podían ascender por medio de una escalera interna que conducía a plataformas de vigilancia interiores o galerías externas, permitiendo al visitante una vista panorámica del paisaje circundante. & # 912 & # 93 El monumento Bunker Hill de Solomon Willard en Boston fue el primer obelisco de este tipo, que data de 1825 [Fig. 1]. & # 913 & # 93 Los obeliscos monumentales también fueron hitos llamativos en los horizontes urbanos relativamente bajos de la primera mitad del siglo XIX. Robert Mills, arquitecto del Monumento a Washington en Washington, DC, diseñó varios obeliscos monumentales que sirvieron tanto como torres de observación como exhibiciones cívicas [Fig. 2]. & # 914 & # 93

Las ricas asociaciones de antigüedades del obelisco le infundieron un significado simbólico. Sus orígenes en Egipto, su prominencia en el mundo romano y, desde el Renacimiento, su uso en jardines y parques prestaron un vocabulario de lo exótico e histórico al diseño del paisaje estadounidense. Varias citas recopiladas de tratados relatan los ejemplos más conocidos de obeliscos antiguos, muchos de los cuales han sobrevivido hasta el período moderno. Las excavaciones en Roma durante el siglo XVII, por ejemplo, revelaron docenas de obeliscos egipcios que fueron re-erigidos por toda la ciudad. Al mismo tiempo, obeliscos modernos adornaban jardines franceses como Versalles. Muchos grandes jardines en Gran Bretaña en el siglo XVIII también presentaban obeliscos: Castle Howard, Chiswick House, Holkham Hall y Montacute House, por nombrar algunos. & # 915 & # 93 Con la invasión francesa de Egipto en 1798, el gusto por las estatuas y estilos egipcios aumentó y los obeliscos aparecieron con mayor frecuencia como accesorios en los jardines. & # 916 & # 93 Por lo tanto, la tradición de los obeliscos en los jardines y espacios públicos europeos transmitida a través de la literatura, los diseñadores europeos y los visitantes estadounidenses en el extranjero, fue una influencia significativa en la práctica de los jardines estadounidenses. Tanto Ephraim Chambers (1741-1743) como Noah Webster (1828) describieron el uso de inscripciones jeroglíficas en obeliscos que expresaban la tradición histórica de la que derivaba la forma.

En Estados Unidos, la elección del obelisco para la conmemoración política en espacios públicos se registró en el período revolucionario en Williamsburg, Virginia, donde el monumento estaba destinado a honrar a quienes se oponían a la Ley del Timbre. La derogación de esa ley se celebró con la erección de un obelisco temporal en el Boston Common, como se ilustra en un grabado de Paul Revere [Ver Fig. 6]. Después de la Guerra de la Independencia, Pierre-Charles L'Enfant especificó obeliscos como decoraciones en la nueva ciudad capital que conmemorarían a los héroes de la Revolución. Su plan de 1792 indicó que estos monumentos embellecían las plazas públicas de la nueva capital [Ver Fig. 8]. La asociación con la Roma republicana, el sitio de muchos obeliscos, fue una referencia iconográfica frecuente en la decoración y la retórica federales tempranas. El obelisco era un monumento público y político popular, como argumentó Robert Mills, no solo por su asociación con la antigüedad y el republicanismo, sino también porque sus superficies permitían inscripciones que podían particularizar la función conmemorativa. Describió, por ejemplo, cómo la ornamentación de su diseño para el obelisco de Bunker Hill simbolizaba la formación de la unión federal por parte de los estados (ver texto).

El obelisco egipcio era apropiado para la expresión del simbolismo nacional temprano debido a la equiparación de los Estados Unidos recién formados con otra "primera civilización". La masonería también fomentó el vínculo con el antiguo Egipto. El obelisco ejemplificó la “arquitectura cúbica” preferida por el círculo de arquitectos francmasones de Burlington, derivada de Palladio y James Gibbs y practicada en Estados Unidos por Thomas Jefferson y Benjamin Henry Latrobe. Fue visto como un repudio del eclecticismo barroco, así como de la arquitectura colonial angloholandesa de ladrillo rojo. Para los masones estadounidenses, la construcción adquirió un tono político que se extendió hasta el jardín. & # 917 & # 93

Robert Mills señaló que su ancho decreciente hacía que el obelisco fuera más liviano y elegante que otra forma de monumento popular, la columna. Solomon Willard prefirió el obelisco a la columna, siendo esta última demasiado "espléndida" (ver texto). Fue tanto el efecto pintoresco como el significado histórico del obelisco lo que motivó que J. C. Loudon lo recomendara en el jardín (ver texto).

La ola de construcción de monumentos y mejoras cívicas que marcó el período federal temprano trajo consigo un número creciente de obeliscos. Belmont, la finca de Baltimore de Charles François Adrien le Paulmier, le Chevalier d'Annemours, presentaba un obelisco construido en honor a Cristóbal Colón [Ver Fig. 9] y Ashley Hall en Charleston, Carolina del Sur, exhibido uno en memoria del Vicegobernador William Bull [Fig. 3].

La evidencia visual y textual que rodea al obelisco de Charles Willson Peale representa una clara correlación entre el uso, la cita del tratado y la imagen basada en las primeras fuentes primarias estadounidenses. Peale señaló su confianza en la definición de George Gregory en el Diccionario de Artes y Ciencias (1806-1816) en la construcción de un obelisco en su jardín en Belfield. La descripción de Gregory dio las proporciones y dimensiones de la "pirámide truncada, cuadrangular y esbelta" que Peale dibujó en sus cartas e inscribió en un obelisco [Ver Fig. 10]. El significado emblemático de este obelisco también se sugirió en la descripción del tratado de Gregorio del obelisco construido para conmemorar a Ptolomeo Filadelfo, el antiguo egipcio que construyó el gran faro del obelisco y la biblioteca en Alejandría, y según el cual Peale de Filadelfia pudo haber estado modelando a sí mismo (ver texto ).

Los obeliscos del jardín de Jefferson y Peale tenían fines privados pero también conmemorativos, ya que ambos planeaban utilizar las formas del jardín que eventualmente se convertirían en sus lápidas. En cada caso, estas figuras públicas mezclaron asociaciones políticas y privadas en su elección de inscripciones. Además del significado político, el uso del obelisco egipcio para ornamentación funeraria estaba bien establecido en Estados Unidos. La discusión en torno a los diseños del cementerio Mount Auburn en Cambridge, Massachusetts, transmitió el interés popular por los monumentos y la arquitectura de estilo egipcio en los primeros cementerios rurales. Los defensores de los planos del cementerio lo llamaron una “arquitectura de los muertos” porque casi toda la arquitectura o los monumentos egipcios sobrevivientes tenían un propósito funerario. & # 918 & # 93 La práctica egipcia de colocar la tumba “en medio de la belleza y exuberancia de la naturaleza” & # 919 & # 93 también se citó como justificación para este nuevo tipo de jardín [Figs. 4 y 5].

El obelisco tenía una larga y continua tradición en el diseño del paisaje estadounidense que comenzó en las colonias y duró hasta bien entrado el siglo XIX. La característica se utilizó tanto en jardines públicos como privados que varían en escala desde unos pocos pies hasta los edificios más altos de la arquitectura estadounidense hasta la llegada del rascacielos. Los obeliscos persistieron a lo largo del tiempo a pesar de los cambios en los estilos de los jardines, encontrando un lugar dentro de los paisajes angloholandeses de Williamsburg, Virginia, a mediados del siglo XVIII, así como en los paisajes pintorescos de los cementerios rurales cien años después.


Monumento a Cushman - Historia

USTED LO LLENARÁ!”

La historia del parque Robert Cushman
Fairhaven, Massachusetts

Don de
HENRY HUTTLESTON ROGERS
Dedicado
28 de octubre de 1908
Material investigado e integrado
Por
KNIPE MABEL HOYLE
FAIRHAVEN, MASSACHUSETTS
ENERO DE 1979
DEDICACIÓN
Este proyecto de investigación
& # 8220EL LLENARÁ ESO ¡ARRIBA! & # 8221
está agradecidamente dedicado
para
JOHN J. LOWNEY
y
AUDELL W. MONK
que gentilmente está siempre listo
aumentar
investigación con recuerdo cálido y personal.

Los primeros colonos de Fairhaven erigieron sus viviendas en dos áreas específicas. Un grupo se encontraba en las proximidades de la entrada de Sconticut Neck y el otro en el distrito de Oxford. Donde ahora se encuentra el centro de Fairhaven, en los primeros años, solo había una costa con un bosque denso que bajaba hasta la orilla. La comunicación entre las dos localidades ocupadas fue inicialmente proporcionada por una carretera irregular & # 8211 conocida hoy como & # 8220 back road. & # 8221 Casi cien años después, para facilitar el acceso a los barrios en expansión, una segunda carretera fue cortada de árboles arbolados. terreno. Este era paralelo al primero, pero considerablemente al oeste de él, y se conoce como Adams Street.

A medida que las dos aldeas se volvieron cada vez más pobladas, las viviendas y los primeros edificios comerciales se extendieron fuertemente hacia el oeste hacia el río Acushnet desde el asentamiento de Neck. Se desarrolló una aldea central populosa, y se necesitaba otra carretera más directa que siguiera la orilla del río y uniera este vecindario central con las casas de Oxford.

Así, el 6 de mayo de 1795, la ciudadanía decidió trazar dicho camino. Este acceso, una vez logrado, llegó a ser conocido como Main Street, pero al desarrollar su camino costero & # 8211, los ingenieros aficionados debían enfrentar graves problemas de construcción.

Justo al norte de la aldea central, un área de unos diez acres o más estaba ocupada por una masa de agua, en parte fresca, en parte de marea, que presentaría problemas para la construcción de un camino de acceso continuo a Oxford, para un ancho y sinuoso Tidal Creek se había abierto camino durante años en el área terrestre entre las actuales calles Spring y Bridge. Había empujado poderosamente en dirección noreste, alimentando las aguas de la marea profundamente en marismas y tierras pantanosas. Además, un pequeño arroyo natural conocido como río Herring, serpenteaba desde los pantanos en el distrito norte. Salió a la superficie hasta que golpeó el sitio aproximado de Huttleston Avenue, donde se agachó bajo tierra y proporcionó manantiales de agua dulce para reforzar el flujo y reflujo del arroyo de marea. Así, se había formado un estanque que ocupaba unos diez acres o más. El gran bocado del arroyo de las mareas había hecho un pequeño puerto acogedor, aunque poco ortodoxo, y dado que solo había dos buenos muelles en la ciudad, uno el Old South Wharf en la zona inferior, y John Allen & # 8217s Wharf en Oxford & # 8211, la división del arroyo era ampliamente utilizado como un cómodo depósito de invierno para embarcaciones. A veces, varios se dibujarían, de un extremo a otro, y se anclarían a la orilla aproximadamente en el punto donde Main Street ahora pasa entre las calles Spring y Bridge. Testigo histórico asegura que en este refugio invernaron embarcaciones de 38, 45 y 70 toneladas.

Luego, había un pequeño muelle cerca del lado sur de la laguna al que amarraban barcazas cuando llevaban algas y lodo para que los granjeros las usaran en su tierra. Se decía que este muelle era propiedad de William Rotch, y desde allí el agua navegable se extendía hasta lo que ahora es Bridge Street, una sección en particular que tiene nueve pies de profundidad.

Por lo tanto, cuando se construyó la carretera de la costa y se hizo un puente sobre el arroyo, tuvo que cerrarse para las embarcaciones que tenían mástiles, pero las barcas todavía operaban debajo del puente que conducía al pequeño muelle Rotch.

Vincent & # 8217s molino

A finales de 1700 & # 8217, después de que se completó el tramo de Main Street, un molinero emprendedor llamado Abner Vincent construyó un molino de mareas junto al puente, y al construir puertas debajo del tramo, obligó a que el agua de la marea saliera por dos aberturas, asegurando así la energía del agua para su rueda. En 1815, un gran vendaval socavó el molino y quedó colgando precariamente sobre el agua durante algún tiempo. Durante la misma tormenta, el agua se desbordó por la calzada y arrasó el puente, excepto por el trabajo de piedra, por lo que hubo que convocar a una asamblea municipal para repararlo. Vincent & # 8217s molino, cuando fue reparado, continuó una carrera errática durante algunos años & # 8211 con desagradables disputas ciudadanas con respecto a los derechos ribereños. En última instancia, se vendió a James Wing, quien lo operó en condiciones de descontento comunitario similar. ¡En 1902, la vieja reliquia se había convertido en un mercado de quahog! Sin embargo, el nombre & # 8220Mill Pond & # 8221 se aferró tenazmente al agujero de barro oloroso y viscoso, lleno de juncia y anguilas hambrientas, que en 1900 constituía un núcleo disidente para los edificios públicos en ascenso de Fairhaven, casas elegantes y bonitas cabañas.

En 1904, Henry H. Rogers había construido en su ciudad natal seis unidades memorables: una escuela primaria bien equipada, un ayuntamiento de extraordinaria utilidad, una mansión para invitados, una biblioteca de gracia y encanto y un magnífico complejo de iglesia, casa parroquial y mansión. Para uso de su propia familia, había construido una mansión de campo rodeada de amplias terrazas y adornada con invernaderos y verdes suaves. Él había pavimentado las calles de Fairhaven y las bordeó con árboles para darle un espléndido sistema de agua y patrocinó un molino para el bienestar económico de su gente.

Su corazón y sus esperanzas, en un grado notable, parecían centrarse en la ciudad donde el niño se había convertido en hombre y en el & # 8220Kanawha, & # 8221 navegaba en las aguas de Acushnet siempre que sus vastas empresas se lo permitían. Por lo tanto, hay pocas dudas de que el Sr. Rogers había estado imaginando seriamente durante algún tiempo una nueva escuela secundaria de Fairhaven para reemplazar el edificio bastante primitivo en el que él mismo se había graduado casi cincuenta años antes.

Además, se recordará que cuando se construyó el puente & # 8220new & # 8221 New Bedford-Fairhaven (1893-1902), el Sr. Rogers había ejercido una poderosa influencia para cambiar su punto de entrada. El viejo puente había entrado en la ciudad en un desordenado y torcido empuje desde Pope & # 8217s Island hasta Bridge Street. El Sr. Rogers deseaba que la entrada del nuevo tramo condujera en línea recta y sin desvío a un amplio bulevar, que más tarde se conocería como Huttleston Avenue. Este era un plan más costoso y muchos ciudadanos estaban a favor de mantener el patrón anterior. El Sr. Rogers y sus fuerzas ganaron en una votación de la ciudad, y más tarde, adquirió al norte y al sur del puente terminado dos finas parcelas de tierra que había nivelado y plantado, y luego presentado a la ciudad.

Hay pocas ciudades con avenidas de acceso más atractivas que la que ahora conduce desde el puente hasta el sitio donde se encuentra Fairhaven High School. Es razonable, entonces, suponer que para 1900, los planes para la escuela en este lugar en particular ya se habían considerado seriamente. No cabe duda de que el Sr. Rogers desaprobó la lúgubre y decrépita zona del estanque que se encontraba entre sus otros edificios de regalo y el nuevo que adornaría la entrada misma a la ciudad. ¡Debe haber un cambio! Y así se emprendió una hazaña de ingeniería de gran magnitud.

En 1903, corrieron rumores asombrosos, y para la gente de Fairhaven, apenas convencida todavía de las brillantes realidades que habían estado ocurriendo constantemente en el centro de Fairhaven, ¡se anunció que el desastre de Mill Pond iba a ser eliminado! El Sr. Rogers planeó crear en su lugar un núcleo central del área selvática para un sistema de parques más grande y más amplio que se extendería más allá de Bridge Street hasta la entrada del nuevo puente y, en última instancia, proporcionaría cimientos frontales elevados para una escuela secundaria Fairhaven de $ 1,000,000.

EL LOGRO

Esta inmensa e intrincada hazaña de ingeniería fue concebida en la misma atmósfera de secreto que era característico de todas las innovaciones del Sr. Rogers & # 8217. El trabajo se inició en agosto de 1903, y Joseph K. Nye, eminente planificador e ingeniero de Fairhaven, con el contratista WB Munroe, buscó primero analizar el problema del drenaje que enfrentaban y que amenazaba con poner a prueba cada gramo de iniciativa y habilidad de ingeniería. ellos poseían.

Primero fue necesario desviar el pequeño río Herring que todavía se desliza hacia abajo desde el pantano del norte que todavía alimenta productivamente sus manantiales de agua dulce al Mill Pond. Este, entonces, fue el problema inicial, ¡y su solución por sí sola tomó alrededor de un año!

Se empleó una fuerza de cien trabajadores italianos para desviar la corriente. Estos hombres estaban alojados en unas viejas casas de hielo en el área de Huttleston Avenue. ¡Durante casi un año, trabajaron intensamente durante el día y vivieron una vida de verdadera liberación bohemia de noche! Hubo numerosas peleas, paros laborales y huelgas genuinas y muchas, muchas horas de trabajo de molienda, mientras se formaba un enorme conducto de cemento. Este iba a correr bajo tierra desde las cercanías de Green Street, paralelo a Huttleston Avenue, y terminaría al norte del puente New Bedford-Fairhaven. El arroyo Herring, así desviado, vertería sus aguas directamente en el río Acushnet.

Este conducto fue construido seis pies de ancho y cinco pies y medio de alto. El Sr. Audell Monk recuerda bien cuando era un joven, cuando entraba al conducto con sus amigos y se paraba en posición vertical dentro de sus límites de cemento.

El dilema de Bridge Street

Una vez que el riachuelo había sido desviado, el trabajo de relleno podía continuar, pero era necesario adquirir terrenos de algunos propietarios cuya propiedad colindaba con el proyecto. Se solicitaron reclamaciones y se procesaron alrededor de un centenar para la toma de tierras. El Sr. Nye manejó rápida y diplomáticamente todos estos asuntos. De hecho, hubo una objeción mínima a cualquiera de estos trabajos o toma de tierras. Más bien, los colindantes, que habían resistido las condiciones negativas de Mill Pond a lo largo de los años, parecían muy aliviados de que la desagradable área fuera eliminada.Por lo tanto, hubo una cooperación extraordinaria, incluso por parte de los propietarios de viviendas que sufrieron grandes inconvenientes.

Por ejemplo, al realizar un levantamiento para rellenar, se descubrió que Green Street en ese punto donde cruzaba Bridge Street, estaba tres o cuatro pies más baja que Main Street, por lo que había un reflujo de drenaje superficial. De hecho, ¡la parte este de Bridge Street estaba por debajo de la marca de agua! Por lo tanto, se consideró necesario elevar la pendiente de Bridge Street unos dos o tres pies. ¡Esto significó una reconstrucción completa de la calle y la elevación de veinticinco casas que tuvieron que ser amuebladas con nuevos cimientos! Todo este gasto fue absorbido en el costo del proyecto y asumido por el promotor.

Durante las molestias de las condiciones de vida inciertas provocadas por estas circunstancias & # 8211, sólo unos pocos propietarios de viviendas se quejaron, aunque uno o dos, de hecho, ¡entablaron demandas por daños y perjuicios!

La ESTRELLA DE FAIRHAVEN nos dice que la primera casa en ser & # 8220 levantada & # 8221 en Bridge Street fue la de Louis N. Baudoin. El Sr. Baudoin era un bombero de la ciudad, un tipo valiente, conocido por todos los ciudadanos y admirado por su excelente escritura sobre la historia de la lucha contra incendios de Fairhaven y la mecánica de la ciencia en general. Con ecuanimidad, el Sr. Baudoin parece haber capeado la experiencia de & # 8220elevation & # 8221 con gran buen humor. La casa de Henry Perry & # 8217s en 27 Bridge Street fue & # 8220 levantada & # 8221 dos pies y medio. y John Telford & # 8217s en el n. ° 25 se elevó dieciocho pulgadas.

El área de agua real del estanque, excluyendo el pantano y los bordes fangosos, resultó ser de aproximadamente cinco acres y medio. Se estimó que se necesitarían 75.000 toneladas de relleno. La tierra fue derribada desde una colina de grava en la parte superior de Bridge Street, dejando un gran agujero. Se rumoreaba que este pozo se transformaría en última instancia en un estanque de patinaje festivo & # 8211, pero parece, en cambio, tener una habitación amueblada providencialmente para el vertedero de la ciudad.

Se construyó un pequeño ferrocarril de vía estrecha, que va desde el área de excavación hasta el proyecto. Este camino tenía aproximadamente una milla de largo, y una pala de vapor en el & # 8220dig & # 8221 cargó los autos. Cuando comenzó el & # 8220journey & # 8221, la locomotora de juguete, que dibujaba la hilera de vagones cargados, fue precedida por un guardia que agitaba una bandera roja, mientras trece trenes al día con quince vagones por tren, transportaban 487 yardas cúbicas de tierra. depositarse en el estanque todos los días durante dos años.

Un reportero de NEW BEDFORD EVENING STANDARD especuló el 6 de enero de 1906 sobre el enorme costo de la empresa de relleno solo. Descubrió que, durante los tres años completos de la fase de llenado, se había empleado una media de cincuenta hombres por día. Estos cincuenta hombres recibieron una media de 1,50 dólares diarios en un período de 900 días laborables. Solo sus salarios ascenderían a 67.500 dólares. ¡Sumado a esta suma, la superintendencia y la supervisión aumentarían el total de trabajo solo a $ 80,000! ¡Y esta fue solo una fase de toda la tremenda hazaña de ingeniería!

A medida que las vastas fauces del estanque absorbían más y más relleno, se dio cuenta de que las cantidades proyectadas habían sido subestimadas absurdamente. Inicialmente se había decidido que todo el proyecto de trece acres absorbería alrededor de 70,000 yardas cúbicas de tierra, pero la cantidad final, en proceso de absorción, aumentó a más de 200,000 yardas cúbicas. Se descubrió que el estanque tenía una bolsa de lodo que cubría completamente su superficie inferior, lo que parecía consumir cantidades excesivas de tierra. Entonces, los ciudadanos mayores de Fairhaven recordaron que Mill Pond una vez proporcionó fondeaderos para barcos y cuando Main Street se construyó en su extremo inferior, cerrándola parcialmente, el estanque se había ahogado y gradualmente se llenó de barro.

Este barro también explicaba las omnipresentes anguilas que siempre habían sido habitantes despilfarradores del estanque. Durante el proceso de relleno, salieron a la superficie decenas de estas criaturas, algunas de proporciones asombrosas. & # 8220 Uno fue capturado por James A. Corson, & # 8221 comentó la ESTRELLA FAIRHAVEN - & # 8220 que medía seis pies de largo?. & # 8221

Debido a que todo el proyecto estaba sujeto constantemente a los caprichos del clima, el trabajo tuvo que suspenderse en gran medida durante los períodos de tormenta y durante las temporadas de invierno, se paralizó por completo.

Hubo numerosos incidentes que acompañaron a la hazaña del elenco, algunos de ellos humorísticos, algunos serios, algunos meramente ilustrativos de la debilidad humana. El FAIRHAVEN STAR comenzó con informes semanales sobre el progreso & # 8211, pero como el trabajo se retrasó o suspendió, el editor Waldron hizo menos visitas de investigación al sitio. Sin embargo, cuando el drama estalló en cualquier parte del proyecto, estuvo alerta para llevarlo en sus columnas. Por ejemplo, tuvimos la triste historia del caballo trabajando en la suciedad del relleno. Su amo se había contratado para nivelar y estaba usando a su animal para cambiar. El caballo resbaló en el lodo y no pudo recuperar el equilibrio. El maestro ató una cadena cruda alrededor del cuello del animal. y usando otro caballo, literalmente arrastró a la criatura a sus pies. El animal fue prácticamente estrangulado, y cuando los transeúntes que protestaban interfirieron, se descubrió que la bestia estaba cubierta de llagas por el trato grosero anterior. El propietario fue llevado a los tribunales por personal de protección y multado por sus prácticas.

Luego, llegó el invierno en el que las linternas & # 8211 encendidas cada noche para delinear los peligros de la construcción & # 8211 desaparecieron por el marcador, mientras los malhechores se llevaban con ellos. Aparentemente, nadie fue sorprendido en el acto, a pesar de que Fairhaven Constables Shook, Delano y Barney eran de un calibre de detective muy especial.

Además, los trabajadores del pozo de grava en Bridge Street causaron gran ansiedad, ya que se descuidaron al encender fuego para hervir el café. En un caso, un incendio se salió de control y quemó más de diez acres con una pérdida total de alrededor de $ 800.

Llegó el día en que se tuvo que convocar una asamblea municipal especial para solicitar a la legislatura que permitiera un período adicional de dos años más allá del 27 de febrero de 1906, la fecha fijada por el acto legislativo inicial para la finalización final del proyecto.

Expansión del plan

Los planes se ampliaron considerablemente cuando Fairhaven High School, en proceso de construcción, comenzó a levantar sus orgullosas torres adyacentes al proyecto del estanque. Además, otras áreas bajas en el distrito, limitadas al norte por Linden Avenue al este por Adams Street al sur por Bridge Street y al oeste por Main Street se agregaron al plan original de relleno y nivelación.

La pequeña y agradable Park Street fue diseñada para enfrentar los accesos granolíticos a la magnífica escuela, y los accesos norte y sur al puente fueron graduados y moldeados suavemente para ajustarse a un patrón de entrada encantador.

Por lo tanto. el gran plan se convirtió en una bola de nieve. pero la beneficencia del promotor nunca falló. El gasto de todo esto debe haber sido enorme. pero las cifras nunca fueron reveladas. Por fin llegó el día. Cuando la valiente y pequeña locomotora de vía estrecha que pesaba quince toneladas fue arrastrada por seis caballos y colocada en vagones de ferrocarril. La marga negra se había extendido y clasificado. Se habían plantado árboles finos, la hierba tenía raíces espesas y verdes, el camino de entrada desde Main Street estaba macadamizado y los caminos laterales estaban pavimentados con pantallas de trituradoras. El limo, la juncia y las anguilas se habían ido con el viejo Mill Pond y, en su lugar, había un área de respiración fragante para alcanzar y relajarse. Todo esto fue rodeado por hermosos edificios en un extraordinario regalo de afecto de un hombre a su gente de origen. Este fue el último regalo de Henry H. Rogers para su ciudad, ya que murió menos de un año después, el 19 de mayo de 1909.

Aceptación y denominación

La aceptación del parque tuvo lugar el 28 de octubre de 1908 & # 8211 después de casi seis años de inmenso trabajo, planificación inspirada y gastos incalculables. Se celebró una reunión especial de la ciudad en el salón de banquetes. Lyman C. Bauldry, presidente de los Comisionados del Parque, habló elocuentemente, destacando la magnitud del proyecto y expresando la gratitud de la gente del pueblo.

En la escritura de traspaso, el Sr. Rogers dio a conocer su deseo de que el parque llevara el nombre de Robert Cushman, quien fue un líder entre los puritanos en Inglaterra y organizador y director de la emigración a Estados Unidos. El nombramiento fue particularmente fortuito ya que Robert Cushman era antepasado de Henry H. Rogers y Warren Delano de esta ciudad. El Sr. Delano, donante del Riverside Cemetery, también había donado al proyecto general Mill Pond & # 8211 propiedades valiosas entre las calles Middle y Main. Lo había llenado y clasificado como una agradable extensión de los límites occidentales del nuevo parque.

Durante años a partir de entonces, una agradable área verde y hermosas canchas de tenis delimitaron el regalo del Sr.Delano & # 8217s & # 8211 pero, lamentablemente, la tierra ahora se ha vendido a partes privadas para usos comerciales & # 8211 y se ha convertido en una fea extensión de alquitrán negro. estacionamiento.

El parque hoy

El propio Cushman Park en 1979 muestra signos de decrepitud y negligencia. La entrada occidental de Main Street se ha visto mermada por las franjas llenas de baches para los que viajan por casualidad. Los árboles han caído y ha habido pocas replantaciones. ¡Los paseos están rotos y descuidados! Después de un período de lluvia, hay fuertes inundaciones en áreas específicas, y es evidente que se han diseñado canchas de pelota y áreas de juego cubiertas de negro sin suficiente elevación, relleno y levantamiento de drenaje.

Es cierto que los huracanes han arrojado agua y escombros sobre los límites del parque, y los vándalos han vagado. También es cierto que Cushman Park debe ser un & # 8220working park & ​​# 8221 ahora. Debe atender a programas juveniles de verano y conciertos de bandas y juegos de pelota. Porque los tiempos han cambiado y Fairhaven ha crecido. Sin embargo, la reparación, la replantación, la restauración general y el cuidado ciudadano individual deben convertirse a la vez en una preocupación sincera de aquellos que valoran el Parque Cushman por lo que se suponía que era un lugar de encuentro vecinal para la diversión, la recreación y la amabilidad. Es bueno recordar que este bello lugar, tan poco reclamado, podría volver a convertirse en un área de abandono y actividad malsana.

La restauración del parque proporcionaría un proyecto perfecto para el voluntariado. Los jóvenes, ahora en gran parte beneficiarios de las instalaciones del parque, podrían ser de gran ayuda en la restauración. Bajo la dirección de personal experimentado del parque y con la ayuda de ciudadanos mayores de buena voluntad, los jóvenes podrían replantar, colocar grava, nivelar secciones irregulares y posiblemente crear áreas de jardín especiales donde nuevamente se puedan disfrutar de actividades más reflexivas.

Un reportero de NEW BEDFORD EVENING STANDARD
escribió el 6 de enero de 1906:

& # 8220 Al darle a Fairhaven este respiro, y al tomar del corazón de la ciudad un agujero de barro y una incubadora de gran tamaño para multitud de gérmenes, Fairhaven & # 8217, el ciudadano más enérgico ha prestado un servicio a sus conciudadanos que es casi inestimable y se ha erigido un monumento a sí mismo que sobrevivirá a todos los demás dones que ha otorgado a su ciudad natal. & # 8221

Luego hay una historia encantadora que el Sr. Rogers solía contar de sí mismo. Cuando era niño, un día caminaba sobre Mill Bridge. Se apoyó en la barandilla y distraídamente comenzó a arrojar piedras al estanque solo para escucharlas chapotear.

Un anciano de la ciudad llamado Jabez Sherman, que se topó con el muchacho en esta preocupación, zumbó:

& # 8220Joven, ¿de quién eres chico? & # 8221
El pequeño Henry respondió:

Entonces, el viejo Jabes exclamó con espíritu:

& # 8220Roland Rogers & # 8217 ¡el chico debería saber mejor que tirar piedras en Mill Pond!

& # 8220 ¡Porque tú lo llenarás! & # 8221

Howland, Ellis L.
Artículo: & # 8220Fairhaven & # 8217s Mill Pond & # 8221

EL NUEVO ESTÁNDAR DE NOCHE DE BEDFORD

Artículo: & # 8220Un miedo a la magnitud de la ingeniería & # 8221

EL NUEVO ESTÁNDAR DE NOCHE DE BEDFORD

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Cushman (condado de Independence)

Cushman, establecida en 1886 como resultado de un accidente, fue un importante centro comercial y de transporte durante los siguientes setenta y dos años. El centro de la tremendamente valiosa industria minera de manganeso, Cushman también sirvió como punto de envío para empresas y agricultores en el norte del condado de Independence y la mayor parte del condado de Izard.

William Einstein de St. Louis estableció una operación minera en lo que ahora se conoce como Polk Southard Mine, cerca de lo que ahora es Sandtown Road, alrededor de 1866. En ese momento, esto era solo un área boscosa salvaje. En 1885, Keystone Mining Company, una empresa de Andrew Carnegie, inició sus operaciones en Southard Hill. Poco tiempo después, St. Louis Mining Company llegó al área y comenzó a operar cerca de Polk Southard. Esto marcó el comienzo de una importante minería en la zona.

El distrito de manganeso de Batesville es un cinturón de este a oeste a unas dos millas al norte de Batesville (condado de Independence). El cinturón tiene veinticuatro millas de largo y cuatro a ocho millas de ancho, con Cushman cerca del centro geográfico y más cercano a los depósitos más ricos. Originalmente, las minas eran pozos y túneles con algunas perspectivas de superficie, aunque en la década de 1950, los equipos de movimiento de tierras convirtieron las operaciones en minería a cielo abierto. El manganeso ha sido durante mucho tiempo un importante agente de aleación en la fabricación de acero.

Un pequeño pueblo creció alrededor de la actividad minera y pronto se conoció como Minersville. Se estaba enviando una cantidad bastante grande de mineral desde el área, transportada en carretas y carretas de bueyes a Batesville o a Penter's Bluff (condado de Izard) en White River para su envío por barco de paquetes a los mercados mundiales. Los propietarios de St. Louis, Iron Mountain y Southern Railroad estaban muy conscientes de la importancia de esta industria minera. El Ferrocarril Iron Mountain, como se conocía generalmente a la empresa, construyó una línea ferroviaria de St. Louis a Little Rock (condado de Pulaski) a través de Newport (condado de Jackson). Poco tiempo después (alrededor de 1873), comenzaron la construcción de un ramal a los campos mineros. Su objetivo era la rica zona minera cerca de la pequeña aldea de Minersville en el norte del condado de Independence. Aproximadamente a una milla y media de su destino, mientras atravesaba un terreno muy difícil, un trabajador murió accidentalmente. El contratista fue demandado y la construcción se detuvo. La compañía ferroviaria decidió terminar la línea ferroviaria en ese punto y construir instalaciones de envío al final de la vía.

JMC Southard, un líder cívico local, inspeccionó y trazó lotes, cuadras y calles en la ciudad que llamó Minersville, cerca de la nueva terminal ferroviaria, el 9 de diciembre de 1886. Henry y Elizabeth Newman, propietarios del terreno, dedicaron estas calles el 17 de mayo de 1888. La terminal, aproximadamente a media milla de la aldea, fue nombrada Cushman en honor a un vicepresidente de ferrocarriles y oficial de operaciones. Minersville cambió su nombre a Cushman cuando se incorporó en 1906.

El primer tren de pasajeros llegó el 29 de diciembre de 1886. El tren hacía recorridos diarios de Cushman a Newport y regresaba a Cushman para pasar la noche, donde se había construido una plataforma giratoria en 1886 para hacer girar el motor. Se pidió a la tripulación del tren que pasara la noche en la terminal. Se construyó un depósito y otros edificios en lo que se conoce como hueco de la plataforma giratoria.

Se estableció una oficina de correos el 7 de julio de 1887, con William Riggs como director de correos. En 1889, Cushman tenía una población de sesenta y catorce negocios. Noventa y seis empleados mineros y varios agricultores / contratistas contrataron sus vagones y equipos para transportar el mineral desde las minas hasta la terminal ferroviaria. En 1899, los registros muestran a Cushman con una población de 200. En ese momento, Cushman tenía tres médicos y dos hoteles. La ciudad se incorporó oficialmente el 12 de marzo de 1906.

La población estimada de Cushman durante los años de la Primera Guerra Mundial superó los 2.000, con muchas más en el área adyacente a Cushman. La escasez de mano de obra para las minas era motivo de preocupación nacional. La escasez era tan grave que Italia, un aliado de Estados Unidos durante la guerra, envió 900 soldados a Cushman para extraer mineral. El manganeso es esencial para la fabricación de acero fuerte, especialmente el tipo de acero necesario en la producción de maquinaria de guerra como los tanques.

Con el final de la Primera Guerra Mundial, la demanda de manganeso se redujo considerablemente. La economía de la zona se basó en la agricultura y la madera. Se construyeron corrales de ganado junto al ferrocarril y se estableció un depósito de madera. Durante los siguientes veinte años más o menos, se enviaron desde Cushman cientos de carros llenos de frutas, ganado, ovejas y madera. Cushman fue una vez famoso por sus melocotones. Una desmotadora de algodón produjo algodón empacado para ser enviado. El manganeso todavía se extraía, pero solo en pequeñas cantidades.

Además de la carga que salía de la terminal, Cushman era una importante terminal de carga entrante para el norte del condado de Independence y el sur y este del condado de Izard. La carga se envió a Cushman para ser descargada y transportada en vagón a lugares como Mount Pleasant, Lunnenburg, Melbourne, Franklin, Violet Hill, LaCrosse y muchas otras comunidades en el condado de Izard.

El flete no era el único bien que el ferrocarril traía a Cushman. Muchos "bateristas" (vendedores ambulantes) llegaron a Cushman en el Cushman Local, el tren regular de Iron Mountain que sirve a Cushman y apunta en el ferrocarril a Newport y viceversa. Después de pasar la noche en uno de los hoteles, alquilaron buggies en el establo de librea local y partieron hacia el norte en su ruta, regresando a Cushman en el camino de regreso a su base de operaciones.

Durante los años de la Depresión, la minería descendió a niveles muy bajos, y la agricultura y la madera siguieron siendo las principales actividades. La Segunda Guerra Mundial trajo de vuelta la minería de manganeso y la actividad de la ciudad en auge a Cushman, pero al final de la Segunda Guerra Mundial, la minería volvió a disminuir considerablemente.

El cineasta Montgomery Pittman ambienta su película de 1956 Ven la próxima primavera en una versión ficticia de Cushman. También afirmó haber vivido allí, aunque su nombre no aparece en ningún informe del censo de la zona.

En 1952, el gobierno de los Estados Unidos estableció un programa estratégico para almacenar manganeso, que se consideraba un material estratégico y crítico. El programa debía terminar el 1 de enero de 1961, o cuando se hubieran comprado 28 millones de unidades de manganeso de toneladas largas. En 1956, se enviaron más de $ 2 millones en mineral desde el distrito de manganeso de Batesville. En 1958, Cushman envió 286 vagones de mineral valorados en más de 1 millón de dólares. El 5 de agosto de 1959, el gobierno compró la última tonelada de mineral, según lo prescrito por el programa. La producción nacional de mineral de manganeso llegó a su fin y las minas de Cushman cerraron. Brasil, Gold Coast Africa y otros estaban colocando mineral de manganeso en los muelles estadounidenses por menos del costo de flete de las minas nacionales.

Cushman ha hecho la transición de un pueblo minero en auge a una tranquila comunidad dormitorio, con muchos residentes trabajando en Batesville.Las escuelas de Cushman se consolidaron con Melbourne & # 8217s para el año escolar 2007–2008, y luego con las escuelas de Batesville en 2008–2009, cerrándose completamente en 2010. La ciudad tiene un sistema de agua comunitario y aplicación de la ley local. Cada año se lleva a cabo una fiesta de bienvenida a la escuela y la comunidad y el Día del Minero el último sábado de junio.

Para informacion adicional:
Hewett, D. F. "Producción de manganeso en el distrito de Arkansas afectada por la escasez de mano de obra". Revista de Ingeniería y Minería 104 (24 de noviembre de 1917).

Shiras, Tom. "Minería de manganeso en Arkansas". Revista de Ingeniería y Minería 105 (22 de diciembre de 1917).

Sims, C. C. "La historia de Cushman". Independencia condado Crónica 2 (Abril de 1961): 8–13.

Smith, Jim y Becky Wood. Cushman, Arkansas: la ciudad en auge que no moriría. N.p .: 1994.

———. Las minas de manganeso de Cushman y el distrito de manganeso de Batesville, Arkansas. N.p .: 1995.

Spier, William. "Una historia social de la minería de manganeso en el distrito de Batesville del condado de Independence". Arkansas Trimestral histórico 36 (Verano de 1977): 130-157.

Widner, Amy. "La escuela Cushman puede salir con orgullo". Arkansas Democrat-Gazette, 15 de febrero de 2009, págs. 1S, 4S.


Cementerio de Burial Hill:

Después de que el fuerte fue abandonado, los colonos comenzaron a usar el cerro como cementerio.

En 1681, se colocó la lápida más antigua cuando murió Edward Gray. Se cree que hay tumbas más antiguas en el cementerio, pero estaban marcadas con marcadores de madera que desde entonces se han deteriorado.

La mayoría de las lápidas son anteriores a 1850. Aproximadamente 1.400 de las lápidas están hechas de pizarra, arenisca o esquisto, que eran el material principal de las lápidas antes de 1820, mientras que unas 750 son de mármol o granito. Las primeras lápidas miden alrededor de 2 pies de alto y están hechas de esquisto púrpura o gris.

Los primeros entierros se realizaron principalmente cerca de la cima de la colina. El cementerio originalmente tenía una serie de caminos de tierra accidentados que conducían a estas primeras tumbas en la cima de la colina.

En 1770, se construyó una casa de pólvora de ladrillo en la esquina noroeste del cementerio para albergar las armas y municiones de la ciudad.

En diciembre de 1778, el bergantín General Arnold naufragó en un banco de arena frente a la costa de Plymouth y 72 marineros murieron congelados y fueron enterrados en una fosa común sin marcar en algún lugar de Burial Hill.

A principios del siglo XIX, las lápidas de mármol se volvieron más comunes en el cementerio de Burial Hill.

En 1835, se erigió un monumento a William Bradford en el cementerio. El monumento es un obelisco de mármol de 8 pies de altura sobre una base de granito y mármol con una inscripción que dice:

“Debajo de esta piedra descansan las cenizas de Willim (sic) Bradford, un celoso puritano y un cristiano sincero. . . "

Es discutible si Bradford está realmente enterrado en Burial Hill, pero algunos historiadores, como el historiador del siglo XIX James Thatcher, creen que sí.

En la década de 1850, el número de nuevos entierros en Burial Hill había disminuido enormemente porque los residentes de Plymouth preferían ser enterrados en los cementerios más nuevos. Los entierros que sí ocurrieron se llevaron a cabo en lotes familiares que ya se habían establecido alrededor del perímetro del cementerio.

En los siglos XIX y XX se erigieron varios monumentos en el cementerio.

El primero fue el Monumento a Cushman, que se erigió en el cementerio en 1858 en honor a Robert Cushman, su hijo Thomas Cushman y la esposa de Thomas & # 8217, Mary Allerton Cushman, que fue la última pasajera superviviente del Mayflower cuando murió en 1699. Robert jugó un papel decisivo en la organización el viaje de Mayflower y Thomas había servido como el anciano gobernante de la colonia de Plymouth durante 43 años. El monumento es un obelisco de granito de 25 pies de altura sobre una base de varios niveles. Es el monumento más alto del cementerio y se encuentra cerca de la cima.

Para 1870, se construyó un ancho camino de grava desde la entrada principal hasta la cima de la colina.

En 1880, la casa de pólvora de ladrillo fue demolida porque se había deteriorado.

Para 1892, el sistema de caminos se expandió a medida que el cementerio crecía y se establecían entradas secundarias en Church Street, School Street y South Russell Street. Los caminos ahora están pavimentados con asfalto.

En la década de 1890, se construyeron nuevas puertas y escalones de granito para la entrada principal. Las puertas son de estilo románico y fueron diseñadas por el arquitecto paisajista Ernest W. Bowditch.

En 1897, se erigió el monumento a John Howland en el supuesto lugar de su tumba. El monumento es un monumento de pizarra violeta con una imagen de barco a toda vela en la parte superior con una concha de vieira a cada lado.

John Howland había muerto en 1673 y, dado que no hay lápidas que datan de tan temprano, no se sabe con certeza si realmente está enterrado en el cementerio. Sus antepasados ​​colocaron el monumento allí asumiendo que, dado que sus descendientes fueron enterrados allí, él también debe haber sido enterrado allí.

Durante el siglo XIX se construyeron en el cementerio un grupo de tumbas de granito y de ladrillo.

En algún momento a finales del siglo XIX se erigió el Monumento Judson en la cabecera del camino principal del cementerio en honor al misionero bautista Adoniram Judson que murió en el mar. El monumento es una gran losa de mármol blanco colocada horizontalmente sobre seis columnas apoyadas sobre piedras y encerrada por una valla de madera.

También a fines del siglo XIX, las lápidas de granito pulido se hicieron más populares en Burial Hill y las lápidas se volvieron más estándar en diseño.

En 1914, el cementerio comenzó a usar marcadores especiales para señalar las tumbas de los veteranos militares.

En 1920, la nueva casa de polvo se construyó en el sitio de la antigua casa de polvo para celebrar los eventos del tricentenario de la ciudad. Una placa de bronce en la casa de la pólvora dice:

& # 8220La Old Powder House se construyó aquí en 1770. Este edificio erigido en 1920 está dedicado a los descendientes de los peregrinos, por nacimiento o por espíritu, que ayudaron a establecer la independencia estadounidense. & # 8212 Sociedad de Massachusetts de la Revolución Americana. & # 8221

Una placa de mármol del tallador de piedra William Coye, que originalmente estaba en el exterior de la antigua casa de pólvora, ahora se encuentra en el interior de la nueva casa de polvo para protegerla de los elementos.

En 1921, el Monumento de Artillería Antiguo y Honorable se erigió en el sitio del fuerte original en honor a la historia del fuerte. El monumento constaba de dos cañones y una placa de bronce sobre una plataforma de hormigón construida en la ladera. Sin embargo, los cañones finalmente se deterioraron y tuvieron que ser retirados.

En 1923, los Hijos de la Revolución erigieron el Monumento a James Warren en el terreno de la familia Warren para honrar a James Warren, presidente del Congreso Provincial de Massachusetts. El monumento es un busto de bronce en bajorrelieve envuelto en granito.

En 1926, se erigió el Monumento Scammel en el extremo este de Burial Hill en honor a Alexander Scammel, un maestro de escuela de Plymouth que se unió al Ejército Continental durante la Guerra de Independencia y fue herido de muerte en la Batalla de Yorktown. El monumento es una roca con una placa de retrato de bronce en bajo relieve.

En 1930, el Monumento a la Casa de John Alden se erigió en el extremo este de Burial Hill en el antiguo sitio de la casa de John Alden. El monumento consiste en una roca con una placa de bronce que dice:

"Sitio de la casa donde John Alden vivió mientras estaba en Plymouth"

Los dos últimos entierros en Burial Hill fueron para Stephen Spooner, quien murió en 1954, y Anna Klingenhagen, quien murió en 1957, ambos enterrados junto a miembros de su familia.

Burial Hill se agregó al Registro Nacional de Lugares Históricos en 2013.

En abril de 2019, el Plymouth Select Board votó a favor de solicitar permiso a la Comisión Histórica de Massachusetts para excavar una sección del cementerio donde se cree que se encuentra la fosa común del naufragio del General Arnold. No está claro si comenzarán los trabajos de excavación ni cuándo.


PREPARANDO EL ESCENARIO: EL VIAJE DEL MAYFLOWER

DIEZ días para el Día de Acción de Gracias y contando. Como alternativa a la omnipresente cuenta regresiva para el Black Friday, cada día de la semana desde ahora hasta el Día de Acción de Gracias publicaré breves ensayos sobre la historia del Primer Día de Acción de Gracias y su lugar en la memoria estadounidense. Hasta ahora me he centrado principalmente en algunas de las formas en que hemos mitificado la historia de Pilgrim a lo largo de los años. Esta semana quiero contextualizar el Primer Día de Acción de Gracias con la mayor precisión posible, comenzando con el histórico viaje del muguete.

Esta réplica casi exacta del Mayflower original está atracada permanentemente en el puerto de Plymouth, no lejos de donde el barco original echó anclas por primera vez en diciembre de 1621.

Aunque el legendario "viaje del muguete"Ahora está consagrado en la tradición nacional, en realidad no sabemos mucho al respecto. William Bradford resumió el viaje en un par de páginas de su Historia de la plantación de Plymouth, y casi todo lo que sabemos al respecto proviene de ese breve relato. Sabemos que el viaje del muguete comenzó como el viaje del muguete y el Verónica. Mientras que el de 180 toneladas muguete había sido fletado por los comerciantes de Londres que estaban financiando la empresa de los peregrinos, el Verónica en realidad pertenecía a los Peregrinos, que lo habían comprado con la intención de utilizarlo como barco de pesca una vez que se hubieran trasladado a América.

El 5 de agosto de 1620 el Verónica y muguete Levó anclas y se dirigió hacia el oeste desde Southampton, Inglaterra. Llevaban quizás hasta 150 pasajeros, una combinación de "santos" (en su mayoría separatistas puritanos del norte de Inglaterra que se habían trasladado años antes a Leiden, Holanda) y "extraños" (individuos reclutados por los financieros londinenses que estaban financiando el viaje). En uno de los grandes anticlímax de la historia, el Verónica comenzó a gotear "como un colador" casi antes de despejar el puerto, y en pocos días ambos barcos se vieron obligados a atracar en Dartmouth, a sólo setenta y cinco millas a lo largo de la costa.

Después de algunas pequeñas reparaciones, volvieron a hacerse a la mar, pero después de navegar unas doscientas millas más allá del extremo más occidental de Inglaterra, el Verónica Brotaron goteras tan severas que su amo juró que debían regresar a puerto o ir al fondo. Esta vez hicieron escala en Plymouth, a unas ochenta millas al oeste de Dartmouth, donde perdieron varios días más examinando el casco en busca de fugas. Al no encontrar ninguno, su capitán, un capitán Reynolds, concluyó que el culpable era "la debilidad general del barco" y que continuar con el barco estaba fuera de discusión.

Aunque no lo sabían en ese momento, hay motivos para sospechar que los peregrinos estaban siendo tratados falsamente por supuestos amigos. Según William Bradford, los miembros de la tripulación confesaron más tarde que Verónica había sido saboteado, por orden de su propio capitán, nada menos. Al reacondicionar el barco antes de salir de Holanda, le habían proporcionado intencionalmente mástiles que eran demasiado grandes. Siempre que estos estaban "demasiado presionados con la vela", la tensión en el casco era mayor de lo que podía soportar y el barco tenía fugas, reducía la vela y las fugas cesarían inmediatamente.

Bradford atribuyó esta "astucia y engaño" al deseo del capitán de salirse de su compromiso. Al ver que el barco estaba mal provisto y temiendo que las "víveres" se agotaran antes de que lo hiciera su contrato, el capitán "se olvidó de todos los deberes" y ordenó que se desplegara cada centímetro de vela, con el resultado de que pronto tuvo la excusa para regresar. que él quería. Años más tarde, el sobrino de Bradford oiría rumores de un motivo diferente, a saber, que los holandeses, que deseaban socavar los esfuerzos ingleses para establecerse cerca del río Hudson, habían `` contratado fraudulentamente '' al capitán para efectuar `` retrasos mientras estaban en Inglaterra.

Cualquiera que sea el motivo del capitán Reynolds, esto es seguro: su duplicidad, si es que fue duplicidad, tuvo enormes consecuencias. Al perder un mes de buen tiempo y retrasar la salida final de los peregrinos hasta el final del verano, había multiplicado los peligros a los que se enfrentarían, tanto durante el viaje como después de su llegada. También había reducido en gran medida el tamaño del éxodo, por su sabotaje del Verónica forzó entre un cuarto y un tercio de los pasajeros previstos a dar marcha atrás. En realidad, "forzado" no es la palabra correcta. Bradford informó que "los que regresaron fueron en su mayor parte los que estaban dispuestos a hacerlo". Según el diácono peregrino Robert Cushman, que estaría entre los que se despedían desde el muelle, varios pasajeros ya habían rogado que abandonaran el viaje cuando los barcos estaban en Dartmouth.

No eran solo los peligros del viaje que tenía por delante. Con cada día de retraso, estaban consumiendo las provisiones destinadas a sostenerlos después de su llegada. El aplazamiento estaba reduciendo sus ya escasas posibilidades de erigir refugios antes del inicio del invierno, y también les estaba dando tiempo suficiente para darse cuenta de lo divididos y desanimados que estaban realmente. "Si alguna vez hacemos una plantación", escribió Cushman a un amigo, "Dios obra un milagro".

Y así "hicieron otra triste despedida", como Bradford expresó concisamente, y el 6 de septiembre el muguete zarpó solo, después de embarcar por primera vez a muchos de los VerónicaLos pasajeros y la mayor cantidad de sus tiendas que pudieron abarrotar. Aunque Bradford fue tacaño con los detalles, podemos estar seguros de que el viaje fue miserable. Según los estándares modernos, el barco era pequeño, de unos 113 pies de largo desde la parte trasera de la cubierta de popa hasta el bauprés. (Para el contexto, eso es menor que la distancia desde el plato de home a la segunda base). Tenía solo sesenta y cuatro pies de largo en la quilla (apenas desde el plato hasta el montículo del lanzador), y no más de veinticinco pies de ancho en su punto más ancho. En el mejor de los casos, la tripulación de veinte personas puede haber cedido una parte de su espacio, pero eso era mínimo para empezar. Esto significa que durante los siguientes sesenta y cinco días, la gran mayoría de los 102 pasajeros —incluyendo dieciocho parejas casadas y treinta y cinco niños y adolescentes— habrían hecho su “alojamiento” en el área de “tweendecks” justo encima de la bodega.

Al principio el clima era bueno, pero después de "una temporada" se encontraron con vientos adversos, seguidos de una serie de tormentas tan severas que lanzaron el muguete como madera flotante y agrietó una de sus vigas principales. A menudo, "los vientos eran tan fuertes y los mares tan feroces" que la tripulación se vio obligada a golpear las velas y dejar que la tormenta llevara el barco donde lo haría. Un buen barómetro de las horribles condiciones es el hecho de que el Mayflower promedió sólo dos millas por hora. hora durante todo el viaje.

En tempestades tan violentas, un "marinero de agua dulce" se tomó la vida en sus manos al aventurarse sobre cubierta. De hecho, un sirviente llamado John Howland fue barrido por la borda cuando llegó a la superficie, aunque fue salvado milagrosamente cuando “agradó a Dios” que él agarrara una cuerda de gavia que se había soltado y se arrastraba en el agua. La moraleja era clara: quédese abajo si quiere seguir con vida, con el resultado de que los pasajeros pasaron la mayor parte del viaje en los estrechos confines bajo cubierta.

En otras palabras, durante la mayor parte de dos meses, los 102 pasajeros comieron, durmieron, adoraron y jugaron en un área apenas más grande que un autobús escolar de buen tamaño. (Elizabeth Hopkins incluso dio a luz allí, y le regaló a su esposo un hijo al que apropiadamente llamó Oceanus.) Cómo eran las condiciones, solo podemos empezar a imaginar. Sin privacidad. Sin letrinas. Sin baños. Ventilación mínima. Muchos olores desagradables, entre sí y de los pollos, cerdos y cabras a bordo. Y mareos, mucho, con todas sus consecuencias. No es de extrañar que los escritores peregrinos prefirieran saltarse el viaje.

Tampoco debemos maravillarnos de que “cayeron de rodillas y bendijeron al Dios del cielo” cuando finalmente avistaron tierra cerca del amanecer del 9 de noviembre. Dios no solo los había librado del airado Atlántico Norte, sino que también los había salvado de las enfermedades mortales que tan comúnmente asolaban tales viajes. Solo dos personas habían muerto durante la travesía, un sirviente llamado William Button y un marinero “orgulloso y muy profano” que se había burlado de los pasajeros cuando se marearon por primera vez.

Pero este también fue un momento decepcionante. La tierra en el horizonte no era su destino previsto cerca de la desembocadura del río Hudson, sino más bien la costa de Cape Cod, a unas 220 millas al norte. Y así, tras una breve deliberación, viraron y se dirigieron hacia el sur hasta que unos traicioneros bajíos a lo largo de la costa oriental del Cabo les bloquearon el camino. En este punto, volvieron a invertir el rumbo y navegaron de regreso alrededor del extremo norte del Cabo hacia la bahía de Cape Cod. A partir de ahí, comenzaron seis agonizantes semanas de gélida exploración, mientras varios grupos de desembarco recorrían la costa del actual Massachusetts en busca de un lugar viable para asentarse.

Para agravar su desánimo, la tierra a la que habían llegado no se parecía en nada a lo que habían anticipado. Massachusetts está en realidad a más de seiscientas millas al sur de Londres, en la misma línea de latitud que Madrid, España. Además, los exploradores y pescadores europeos que habían visitado la zona, y había muchos antes que los peregrinos, la visitaban normalmente durante el verano. Estos hechos habían llevado a la creencia, como proclamó un explorador inglés en 1622, que el clima de Nueva Inglaterra era similar al "de Italia y Francia, los jardines de Europa". Por lo tanto, los viajeros habían estado soñando con un paisaje exuberante y un clima templado, solo para encontrar "un desierto espantoso y desolado" al comienzo de un "invierno agudo y violento".

Para hacer las cosas más lúgubres, "casi ninguno" de ellos "estaba libre de toses vehementes", gracias al "alojamiento frío y húmedo" en el Mayflower, y en un presagio ominoso de lo que vendría, cuatro miembros más del grupo morirían antes se habían establecido en un lugar. Uno de ellos era Dorothy, la esposa de William Bradford, aunque la causa en su caso no fue una "tos vehemente". Dorothy Bradford se ahogó en el puerto mientras su esposo exploraba la costa, y el hecho de que se cayera por la borda de un barco anclado en aguas poco profundas ha provocado especulaciones desde entonces de que podría haberse suicidado. Lo que Bradford sintió ante la noticia sobre su "querida consorte" sólo puede imaginarse. Al escribir diez años después de la tragedia, no se atrevió ni a mencionarlo.

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Paiutes

Se dice que los Paiute tienen una tradición oral que habla de caníbales pelirrojos, blancos, de unos 10 pies de altura que vivían en o cerca de lo que ahora se conoce como Lovelock Cave en Nevada.No está claro si existió esta & # 8220 tradición oral & # 8221 sobre los llamados gigantes de Sitecah o si fue una exageración o distorsión de sus leyendas después de que los Paiutes fueran asesinados o dispersados ​​en su mayoría en 1833 por una expedición del explorador Joseph Walker.

Brian Dunning de Skeptoid exploró las leyendas de Paiutes y no encontró ninguna mención de que los Sitecah fueran gigantes. Sin embargo, parece que hubo un pueblo que practicaba el canibalismo y que vivía en Lovelock Cave. Se han encontrado restos humanos allí, y se extrajo la médula de algunos de los huesos humanos, lo que sugiere que se comió la médula. Sin embargo, el canibalismo parece haber sido una práctica poco común entre estos pueblos.

Los restos tienen cabello rojo, pero esto puede deberse a que el cabello negro puede volverse rojo con el tiempo.

Cueva de Lovelock (Oficina de Gestión de Tierras / Dominio Público)

El río Humboldt cerca de Lovelock, Nevada, donde se decía que vivía la gente de Sitecah. (Famartin / CC BY-SA)

Los mineros desenterraron los artefactos en 1912, dejándolos amontonados antes de contactar a la Universidad de California. El antropólogo Llewellyn L. Loud viajó desde la universidad al sitio para investigar. En general, se acepta que la excavación del sitio no se manejó bien y, ciertamente, no cumplió con los estándares modernos. Pero algunos defensores de la teoría de los gigantes de Sitecah dicen que los investigadores han encubierto deliberadamente los restos gigantes encontrados allí.

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